• Единый Метод Конструирования Мужской Одежды Цотшл
• Единый Метод Конструирования Одежды Цотшл Скачать Бесплатно

ЦНИИШП – Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности разрабатывает новую систему конструирования - расчетно-аналитическую. Она предусматривает развертку фигуры на плоскости, основана на измерениях человека, прибавках на свободное облегание и матаматически обоснованных формулах (1965г.) Система получила название - Единая методика конструирования (массовое производство).

Дисциплине «Конструирование одежды по индивидуальным заказам» для студентов специальности. В единый метод ЦОТШЛ введены некоторые. Feb 28, 2012 - Методика конструирования, разработанная ЦОТШЛ называется Единый метод конструирования одежды по индивидуальным заказам. Современные методики конструирования одежды. И единый метод. (ЦОТШЛ) на базе. ЕМКО ЦОТШЛ - готовая выкройка. Единый метод конструирования одежды (ЕМКО).

ЦОТШЛ - Центральная опытно-техническая швейная лаборатория (бытовое обслуживание). В индивидуальном производстве одежды на основе данной методики разработала Единый метод конструирования одежды.

ЦОТШЛ ЦНИИШП Расчетно-мерочная система Единый метод конструирования Расчетно-аналитический метод Размерные признаки конкретной фигуры + прибавки, формулы упрощенные Единая методика конструирования Размерные признаки типовой фигуры + прибавки + сложные математические формулы Изготовление одежды по индивидуальным заказам основано на Единой методике конструирования одежды (ЕМКО), созданной Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе Единой методики конструирования одежды, разработанной Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП). Учитывает вид одежды и ее назначение. Дает возможность построить чертежи деталей одежды различных форм, покроев и моделей. Дает возможность заранее определить основные размеры деталей одежды, увязать их между собой на сопрягаемых участках - Является единым для построения женских, мужских и детских изделий, построение базовой конструкции не зависит от направления моды. Индивидуальное производство одежды - изготовление одежды по заказу конкретного человека на предприятии, работающем с населением. Главная цель такого производства - создавать одежду различной сложности, на любую фигуру, в соответствии с новыми направлениями моды, отвечающую духовным и материальным потребностям каждого человека. Основы конструирования одежды - базовый процесс, раскрывающий содержание и последовательность выполнения работ по разработке основ конструкций одежды, а именно: - изучение и учет особенностей внешней формы тела; - характеристика размерных признаков типовой и конкретной фигур; - определение прибавок и технологических припусков для создания исходной силуэтной формы модели; - выполнение расчета и построение чертежа основы конструкции одежды по алгоритму на типовую и конкретную фигуры.

Конструкция одежды - совокупность взаимосвязанных конструкций деталей одежды определенных конфигураций и размеров, а также способы соединения деталей для получения заданной формы модели. Основа конструкции одежды - исходная база для разработки конструкций деталей определенных конфигураций и размеров, единая для одежды любого вида и ассортимента. Она включает в себя порядок расчета и построения чертежа основы конструкции, устанавливает взаимосвязь конструктивных отрезков чертежа с измерениями фигуры и минимальными прибавками, соответствует внешней форме тела человека (манекена) и обеспечивает правильную посадку изделия на фигуре. Основа конструкции одежды изучается единожды, так как действует длительный период времени, пока не появятся принципиально новые решения, усовершенствующие методику. Она является единой для построения исходных чертежей конструкций одежды.

Как известно, эстетичность внешнего вида любого плечевого изделия, а также качество его посадки на фигуре во многом определяется правильностью разработки такого важного конструктивного узла, как. Таким образом, при разработке конструкции рукава всегда следует помнить о том, что основные параметры оката во многом зависят от точности расчетов и построения Напомню, что особенности построения чертежа конструкции спинки и переда согласно методике ЦОТШЛ были рассмотрены в е. Прежде чем приступить к описанию особенностей конструирования рукава, следует вспомнить основные моменты, относящиеся к построению среза проймы на изделия (см. Рисунок 1 - Схема чертежа основы женского платья по методике ЦОТШЛ Пройма спинки Для оформления линии проймы спинки определяют вспомогательные точки П 2, П 3, 1 и Г 2. Точку П 2 находят, проведя перпендикуляр из точки П к вертикали из точки. Положение вспомогательной точки Пз определяет следующий отрезок: Г 1П 3 = П 2Г 1/2 + 1,5 см — для мужских изде­лий, Г 1П 3 = П 2Г 1/3 + 2,0 см — для женских изделий. Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла с вершиной Г 1.

При этом Г 1 1 = 0,25 Г 1 Г 4 — 0,3 ÷ 0,7 см - для мужских изделий, Г 1 1 = 0,2Г 1 Г 4 — 0,5 см - для женских изделий. Как отмечалось ранее, в представлена характеристика построения отдельных конструктивных участков чертежа, согласованного с индивидуальными особенностями фигуры человека. Так, для фигур, отре­зок Г 11 уменьшают на 0,5 см, а отклоненной вперед — уве­личивают на 0,3 см. Середина проймы (точка Г 2) определяется отрезком Г 1Г 2 Г 1Г 2 = 0,5 Г 1Г 4 Линию проймы спинки проводят через точки П' 1, П 3, 1 и Г 2. При оформлении линии проймы учитывают, что при отводе средней линии спинки и при окончательном ее оформлении возникают потери по ширине спинки. Для сохранения ширины спинки на уровне лопаток вправо от линии проймы откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали из точки Ао до средней линии спинки, и линию проймы проводят через полученную точку. Пройма переда Вершина проймы переда определяется уровнем точки П 4, положение которой задается которая отрезком Г 4П 4 = П 2Г 1.

От точки Г 4по вертикали откладывают отрезок Г 4П 6 Г 4П 6 = Г 4П 4/3 Вправо от точки П 6 откладывают 0,6 см (точка П 61). Из точки П 61 радиусом, равным отрезку П 61П 4, влево от точки П 4 проводят дугу.

Из точки А 9 на этой дуге радиусом, равным Ш п, делают засечку и ставят точку П 5. Для определения положения точки П 5 в изделиях для фигур с наклонным плечевым поясом (сутулых) и плечевым поясом, отведенным назад (перегибистых), из точки Г 7радиусом, равным измерению Впкп 2, про­водят дугу, на которой из точки А 9 делают засечку ра­диусом, равным ширине плечевого ската, и ставят точ­ку П 5. При этом положение контрольной точки П 6 определяется отрезком Г 4П 6 Г 4П 6 = П 2Г 1/3 Точки П 5 и П 6 соединяют прямой линией, делят ее пополам и ставят точку 3. Из точки 3 к прямой П 6П 5 восставляют перпендикуляр 3-4 высотой 1,0 см. На биссектрисе угла с вершиной в точке Г 4 откла­дывают отрезок Г 42 = 0,2Г 1Г 4. Для фигуры с рукой, биссектрису увеличивают на 0,5 см, а отклоненной вперед — уменьшают на 0,3 см. Через точки П 5, 4, П 6, 2 и Г 2 проводят линию прой­мы.

В конструкциях изделий с большим раствором на­грудной вытачки точку П 6 перемещают влево на 0,5?0,8 см. В платьях длину проймы из-за растяжения материа­ла уменьшают на величину П 5П 51 П 5П 51 = 0,3 ÷0,5 см. Построение чертежа рукава Разработка чертежа рукава согласовывается с измерения­ми руки и параметрами проймы. Основным измерением руки является. Это измерение с уче­том прибавки на свободное облегание Поп определяет ширину рукава на уровне глубины проймы.

При по­строении чертежа рукава сильно зауженного книзу, используют дополнительные измерения руки:. обхват плеча в нижней части О пн (измеряют при свободно опущенной руке непосредственно над локтевым суставом). обхват плеча в локтевом суставе О л (измеряют при согнутой под прямым углом руке через локтевой сустав).

обхват предплечья в верхней части О пр.в (измеря­ют при свободно опущенной руке непосредственно под локтевым суставом). обхват предплечья в средней части О пр. (измеряют при свободно опущенной руке на уровне середины пред­плечья;. (из­меряют на уровне лучезапястного сустава) В качестве дополнительного измерения при конструировании рукавов используется длина рукава (Друк), которая соответствует модельным особенностям изделия. Для правильного сопря­жения рукава с проймой следует обязательно согласовать между собой такие важные показатели, как « высота проймы» и «высота оката рукава», а также «длина проймы» и «длиной оката рукава». Длину проймы измеряют от точки П' 1 до точки П 5 без учета припуска на сутюживание проймы спинки (см.

Рисунок 1) Для определения высоты проймы в женских изде­лиях ее вершины на чертеже изделия ( см. Рисунок 2,а) соединяют пря­мой линией (точки П' 1 и П 5 или точки П 1 и П 51) Из середины полученного отрезка ( точки О) на линию глубины прой­мы опускают перпендикуляр ОО 1, который и определя­ет высоту незамкнутой проймы (Впрн) на чертеже (иногда этот показатель называют глубиной проймы). Рисунок 2 - Схема чертежа рукава в методике ЦОТШЛ Высоту оката рукава (Вок) определяют исходя из вертикального «диаметра» контура проймы, уменьшая его на величину отрезка ОО 2, который с учетом развития дельтовидной мышцы руки имеет следующие значения: 2,5 см — при обхвате груди 88— 92 см; 2,0 см — при обхвате груди 96—104 см; 1,5 см — при обхвате груди 108-116 см; 1,0 см — при обхвате груди 120 см и выше. Таким образом, высота оката рассчитывается по следующей формуле: Вок = Впрн - ОО 2 Для определения показателя ширины рукава применяют следующую расчетную формулу, полученную эмпирическим (опытным) путем и обеспечивающую достаточно точное сопряжение рукава с проймой изделия: Ш рук= 1,25 (Д пр + П пос) - 1,6х О 1О 2 - 1,8 см/2 - для женских изделий Ш рук = 0,3 (Д пр + П пос + Ш пр) — 1 см - для мужских изделий. Напомню, что припуск на посадку оката рукава определяют путем умножения длины проймы на показатель нормы посадки (Н) на 1,0см длины проймы, согласованный с волокнистым составом ткани, её жесткостью и толщиной. Ппос = Дпр х Н И хотя рассчитанная по указанной формуле ширина рукава позволяет получить достаточно точное соотношение длины ока­та рукава и проймы, все же, полученный показатель следует сопоставить с желаемой шириной рукава вверху (Шрук. Шрук.жел = Оп +Поп Если расчетная ширина рукава не соответствует же­лаемой, то при разработке конструкции используют ши­рину рукава желаемую, а в чертеж изделия вносят соответствующие коррективы по ширине проймы.

Единый Метод Конструирования Мужской Одежды Цотшл

Допускаемое измене­ние ширины проймы равно ±0,4 см на 1 см изменения расчетной ширины рукава. Так, если ширина рукава расчетная больше или меньше ширины рукава желае­мой на 3 см. Значит, ширину проймы изделия следует увеличить или уменьшить на 0,4.

3 = 1,2 см. Ширину проймы изменяют за счет изменения ширины спинки, полочки или того и другого.

При этом изменение при­бавки на свободное облегание должно находиться в пределах требований моды. Если все уточнения можно осуществить на участке проймы, то увеличивают или сокращают пройму по ширине за счет перемещения бо­ковых срезов. Безусловно, на практике чаще всего используют простой способ определения ширины рукава вверху, исходя из обхвата плеча (Оп) и прибавки к этому измерению фигуры (Поп) При этом ширина рукава в гото­вом виде, а значит и ширина оката рукава (Шок), используемая далее в рас­четах, равняется Шок = (О п + Поп)/2 Для построения чертежа рукава проводят две взаимно перпендику­лярные линии с пересечением в точ­ке О 1 ( см. Рисунок 2) Из этой точки вверх откладывают высоту оката рукава ( Вок) и ставят точку О 2, через ко­торую проводят горизонтальную линию.

В обе стороны от точки О 1 откладывают по 0,5Шок, получая точки Рп и Рл. Из точек Р п и Р л к прямой Р пР л восставляют перпендикуляры, которые, пересекаясь с горизонталью, проведенной из точки О 2, образуют точки О 3 и О 4. На продолжении линии О 3Р п от точки О 3 от­кладывают отрезок, определяющий дину рукава: О 3М = Друк — 1,5 ÷ 2,0 см — для мужских изделий; О 3М = Друк — 1,0 ÷ 1,5 см — для женских изделий; По­ложение линии локтя на чертеже определяется отрезками: О 3Л = О 3М/2 + 5,0 см — для мужских изделий; О 3Л = О 3М/2 + 3,0 см — для женских изделий. Из точек М и Л влево проводят горизонтальные ли­нии. Прогиб переднего переката рукава по линии локтя ЛЛ 1 = 1? Отрезок ЛЛ 1 сокращают до 0,5— 0,7 см в изделиях из материалов, трудно поддающихся влажно-тепловой обработке в зависимости от формы ру­кава. Ширину рукава внизу принимают по модели ММ 1 = Шрук.н ( в готовом виде) Скос низа рукава зависит от ширины и формы рука­ва и определяется отрезком: М 1М 2 = 2,0 ÷ 2,5 см — для мужских изделий; М 1М 2 = 1,5 ÷ 2,5 см — для женских изделий.

Линию низа проводят через точки М и М 2. Точки Р л и М 2 соединяют прямой линией, пересека­ющей линию локтя в точке Л 2, от которой откладывают отрезок выпуклости рукава на уровне локтя в зависи­мости от моды: Л 2Л 3 = 0,5 ÷ 1,0 см — для мужских изделий Л 2Л 3 = 0,5 ÷ 1,5 см — для женских изделий Точки Р л, Л 3 и М 2 соединяют прямыми, а затем плавной кривой линией.

Кривая Р лЛ 3М 2 - линия локтевого переката, кривая РпЛ 1М— линия переднего пере­ката рукава. Для проведения линии оката находят вспомогатель­ные точки:. положение точки 1 соответствует положению точки П 6 на пройме полочки (см. Рисунок 1), то есть Р п1 = Г 4П 6;. положение точки Р 3 соответствует положению точки П 3 на пройме спинки, т.

РлРз = Г 1П 3. расширение оката рукава на уровне контрольных надсечек определяют отрезки 1-1' = РзР'з = 0,5 см. В рукавах с припуском на свободное облегание к ширине рукава вверху (Поп) меньшим 5,0 см для платья и 8,0 см для верхней одежды, приращение к ширине оката увеличивают на 0,2 см на каждый сантиметр уменьшения прибавки. Для оформления верхней части оката находят вспо­могательные точки О 5 и О 6, определяемые отрезками:.

для мужских изделий О 2О 5 = О 2О 3/2 + 2,0 см; О 2О 6 = О 2О 4/2 + 0,7 см;. для женских изделий О 2О 5 = О 2О 3/3 - 2,0 см; О 2О 6 = О 2О 4/2 Точки 1' и О 5, Р' 3 и О 6 соединяют прямыми линиями. Далее находят вспомогательные точки, определяемые отрезками на биссектрисах углов:. для мужских изделий О 52 = 2,5 ÷ 3 см; О 63 =1,0 ÷ 1,5 см;. Инструкция телефона samsung е330.

для женских изделий О 52 = 2,0 ÷ 2,5 см; О 63 = 1,0 ÷ 2,0 см Точки 1', 2, О 2, 3 и Р' 3 соединяют плавной кривой линией. Затем находят вспомогательные точки для оформле­ния нижней части оката по следующим отрезкам: 1 -1' = 1-1' (влево по горизонтали); Р 3Р' 3 = Р 3Р' 3 (вправо по горизонтали); Р пГ 2 = 0,5Г 1Г 4 + 1-1' Р п8 = Г 42 + 1-1' Точки Рз' и Г 2 соединяют прямой линией и на ее се­редине ставят точку 4, от которой опускают перпенди­куляр и откладывают на нем отрезок 4-5 = 1,0 ÷2 см. Точки 1', 8, Г 2, 5 и Рз' соединяют плавной кривой линией. Таким образом, на основании описанных построений получается шаблон внешнего вида рукава, который в дальнейшем преобразовывают в чертеж одношовного или двухшовного рукава в зависимости от модели. Следует учесть некоторые особенности разработки шаблона рукава для полных рук. В этом случае прибавку к обхвату плеча (Поп) берут минимальной из рекомендуемого интервала для конкретной силуэтной формы.

Для расширения верх­ней части оката рукава отрезки 1—1' и РзР'з увеличива­ют до 0,7 см. Построение чертежа одношовного рукава осуществляют по принципу развертки нижней части рукава относительно линий переднего и локтевого перекатов. Этот принцип одинаков для большинства методик конструирования.

Единый Метод Конструирования Одежды Цотшл Скачать Бесплатно

В частности, при анализе конструктивного построения рукавов согласно методике ЦНИИШП, ВДМТИ и ЕМКО СЭВ мы уже рассматривали способ выполнения такой развертки. Елена, практически любую ткань, в том числе и кожу, можно посадить. Другое дело, свойство ткани посаживаться может быть снижено к минимуму.

Но посадка все равно необходима для создания оптимальной формы оката рукава. Мне сложно рекомендовать выбор величины нормы посадки не видя ткани, не оценив её свойства И все же, возьму на себя смелость предложить посадку в пределах 0,03- 0,04. Даже плащевые ткани способны поддаться такому влиянию. Я уже не говорю о коже, которая, как известно, пластичный материал. Юлия, я рада, что Вы пользуетесь рекомендациями сайта! Что же касается рукавов, то я не считаю их построение сложным.

Это стандартный набор действий по построению шаблона рукава и его развертки относительно линий переднего и локтевого перекатов рукава. После многократного повторения построений Вы будете их считать простыми. Наличие локтевой вытачки обусловлено несколькими факторами: - модельной особенностью, - шириной рукава в области локтя, - растяжимостью ткани (трикотажа), - выбранным способом создания формы рукава в области локтя - способностью ткани образовывать посадку для создания формы в области локтя. Юлия, локтевую вытачку проектируют в одношовных рукавах, в двухшовных – реже. На вторую часть вопроса отвечаю цитатой из статьи.

“Если расчетная ширина рукава не соответствует же­лаемой, то при разработке конструкции используют ши­рину рукава желаемую, а в чертеж изделия вносят соответствующие коррективы по ширине проймы. Допускаемое измене­ние ширины проймы равно ±0,4 см на 1 см изменения расчетной ширины рукава.

Так, если ширина рукава расчетная больше или меньше ширины рукава желае­мой на 3 см. Значит, ширину проймы изделия следует увеличить или уменьшить на 0,4. 3 = 1,2 см.

Ширину проймы изменяют за счет изменения ширины спинки, полочки или того и другого. При этом изменение при­бавки на свободное облегание должно находиться в пределах требований моды. Если все уточнения можно осуществить на участке проймы, то увеличивают или сокращают пройму по ширине за счет перемещения бо­ковых срезов. Безусловно, на практике чаще всего используют простой способ определения ширины рукава вверху, исходя из обхвата плеча (Оп) и прибавки к этому измерению фигуры (Поп)”.